Beschrijving van het maken van een hoekkast met je eigen handen

Hoekkasten zijn een van de meest ergonomische meubelmodellen die compactheid en ruimtelijkheid combineren. Het is echter niet altijd mogelijk om een ​​optie te vinden waarvan de parameters overeenkomen met de bestaande verzoeken.

Een goede oplossing is dan om zelf de gewenste kast te maken.

Welke materialen zijn nodig voor de productie?

Eerst moet u beslissen over het fabricagemateriaal. Het kan als volgt zijn:

1. Natuurlijk hout. Het wordt zelden gekozen voor zelfproductie, omdat het hoge kosten heeft. Bovendien is het, zelfs met enige vaardigheden, erg bewerkelijk om ermee te werken vanwege de grilligheid van het materiaal, dat bovendien moet worden geopend met speciale verven en vernissen.
2. Spaanplaat. Dit zijn geperste planken gemaakt van houtkrullen. Ze verschillen in aantal lagen, dikte, formaldehydegehalte en type bekleding. Typisch worden platen met een dikte van 16, 18 of 25 mm gebruikt voor de kastromp. Ze hebben gelijke prestatiekenmerken en verschillen alleen in hun uiterlijke effect: dikkere platen geven het product een steviger uiterlijk.
3. MDF. Deze vezelplaten zijn ook gemaakt van zaagsel, maar worden verwerkt met droogpersen in plaats van warmpersen. Deze verwerkingsmethode maakt het materiaal milieuvriendelijk, duurzaam en esthetisch.
4. Gipsplaten. Dit materiaal is goedkoop, gebruiksvriendelijk, duurzaam en milieuvriendelijk. Om ermee te werken, zijn geen speciale vaardigheden vereist.

Opmerking! Spaanplaat kan worden afgedekt met een speciale binnenfolie die kunststof of hout imiteert.

Benodigd gereedschap

Om te werken heb je de volgende tools nodig:

• hoofd materiaal;
• schorsingen;
• profielen voor het vormen van het frame;
• lijm;
• zelftappende schroeven;
• uitrusting;
• omhulsel materiaal;
• boor of klopboor;
• Bulgaars;
• schroevendraaier;
• briefpapier mes;
• roulette en niveau;
• decoupeerzaag of ijzerzaag;
• hamer.

Als je compartimentdeuren wilt maken, heb je ook geleiders en rollen nodig. Optioneel gebruik van spiegels.

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende beslagen om het gebruiksgemak van de kast te garanderen. Het wordt geselecteerd afhankelijk van de afmetingen van de structuur, wanddikte en vulling. Voor een standaard kast zijn de volgende accessoires nodig:

• zelftappende schroeven;
• plank houder;
• dwarsbalk of paal;
• meubel scharnieren;
• verstelbare steun;
• schroeven;
• pennen;
• nagels;
• ringen voor schroeven;
• poten.

Tekeningen en schema's van een hoekkast met afmetingen

Er zijn de volgende soorten hoekkastontwerpen:

• L-vormig;
• met vijf muren;
• driehoekig;
• in de vorm van een trapezium.

Kasten kunnen loodrecht of diagonaal geplaatste gevels hebben. Ook modellen zijn:

• met en zonder tussenverdiepingen;
• asymmetrisch en symmetrisch;
• met externe of interne laden;
• alleen gecombineerd of aangepast voor planken of hangers;
• ontworpen voor het opbergen van kleding of gemaakt in de vorm van open planken en vitrines;
• met een verschillend aantal gevels (een-, twee- en driedeurs).

Structuren met loodrechte vleugels zien er meestal uit als twee gewone kasten met een enigszins gewijzigde structuur. Minder vaak worden modellen gegoten, omdat dit bij schuifgevels niet erg handig is.

Opmerking! Met een gebrek aan ruimte is het de moeite waard om te stoppen bij de trapeziumvormige structuur, omdat deze de ruimste is, zelfs met de kleinste afmetingen.

De afmetingen van de kast worden berekend op basis van de mogelijkheden van de ruimte. De kleinst mogelijke constructie wordt beschouwd als 600 - 600 mm van de hoek. Voor een voldoende frontbreedte (minimaal 400 mm) mag de diepte van de zijwanden niet groter zijn dan 300 mm. Zo'n miniatuurkast is qua afmeting vergelijkbaar met een scharnierend keukenblok en kan alleen worden voorzien van kledinghaken en planken. De balk past er niet meer in.

Voor een kast met een compartiment voor het ophangen van kleding, moet de afstand tot de hoek minimaal 800 mm zijn. In dit geval moet de diepte van de zijwanden 450 mm zijn als u van plan bent om lichte kleding op te bergen, en ten minste 500 mm als de bovenste. Als de kast asymmetrisch is gepland, kunnen de afmetingen vanaf de hoek 850˟650 mm, 800˟700 mm, enzovoort zijn. Het belangrijkste is om vooraf te beslissen over de gewenste afmetingen om een ​​​​tekening correct op te stellen.

Het schema wordt uitgevoerd in twee projecties: vooraanzicht en zijaanzicht. Het geeft de externe afmetingen aan - de hoogte, breedte en afmetingen van de doos, evenals de dikte van de gebruikte onderdelen. Eerst wordt de doos van de structuur afgebeeld en vervolgens de binnenvulling.

De tekening dient een indicatie te bevatten van de afstanden tussen de planken, de breedte van de secties, de afmetingen van het onderdeel tot het bevestigingspunt en de hoogte van de plint.

Opmerking! Voor een vrije opening van de gevels is het noodzakelijk om aan elke kant kleine openingen te laten. Dit moet ook tot uiting komen in de schets.

Voorbereiding van alle onderdelen

Meestal heeft de kast twee compartimenten: een brede met een hangerstang en een smalle met planken. Een open doos kan aan één of beide zijden worden geplaatst.

De standaard afmetingen van de basiselementen zijn als volgt:

• kasthoogte - 180-220 cm;
• de breedte van de secties is 45-80 cm;
• de afstand tussen de planken is 30-35 cm;
• breedte van planken en laden - 40-45 cm;
• de diepte van de dozen is 25-30 cm.

Opmerking! Voor een rationeel gebruik van de ruimte is het bovenste deel van de kast uitgerust met een mezzanine en de onderste - met een klein compartiment voor schoenen.

Als de tekening klaar is, worden de details voorbereid. Het bestaat uit het snijden van de materialen in stukken van de vereiste grootte en het strippen van de secties. Bij onvoldoende ervaring met dergelijk werk of gebrek aan geschikte apparatuur kan de zaag in de werkplaats worden gezaagd.

Monteren van het frame

Voordat met het werk wordt begonnen, wordt markering uitgevoerd. Meestal worden ingebouwde kasten gemaakt (vooral van gipsplaat), en daarom wordt de aanduiding van de positie van onderdelen en bevestigingsmiddelen rechtstreeks op de muur aangebracht.

De installatie van het frame wordt als volgt uitgevoerd:

1. Elektrische bedrading naar de plaats van bevestiging van de armaturen brengen. Dit is nodig als verlichting in de kast is gepland.
2. Verlijmen van rubberen isolatie aan het geleidingsprofiel. Het moet zich aan de kant bevinden die op de basis van het meubel past.
3. Bevestiging van de geleiders langs de markeringslijn. Voor een veilige bevestiging worden pluggen gebruikt.
4. Bevestiging van rechte ophangingen.
5. Installatie van bevestigingsmiddelen voor ophangingen. De keuze hangt af van het basismateriaal.Deuvels zijn geschikt voor beton of baksteen, en schroeven of spijkers voor hout, gas of geëxpandeerd kleibeton.
6. Posten in verticale rails plaatsen. Ze moeten worden bevestigd met hangers in de vorm van korte zelftappende schroeven met een persring.
7. Installatie van verstijvers tussen de tandheugelprofielen. De stabiliteit en sterkte van de structuur hangt af van hun aantal. De meeste ribben moeten worden geïnstalleerd op plaatsen waar zware voorwerpen worden opgeslagen.

Opmerking! Om het frame te vormen, is het de moeite waard om een ​​metalen profiel te gebruiken, omdat houten latten kunnen uitdrogen en vocht kunnen opnemen, wat zal leiden tot een verandering in de grootte van de kast, vervormingen en een toename van de kwetsbaarheid.

Hoe een kast van binnen uit te rusten?

Voor comfortabel gebruik moet de kast correct zijn gezoneerd. Dit geldt met name voor een kleedkamer in de gang of slaapkamer.

Hiervoor kan interne inhoud het volgende omvatten:

• planken, die intrekbaar of stationair kunnen zijn, halve of volledige diepte, massief of geventileerd;
• ophangstang;
• haken;
• schoenen planken;
• laden;
• hanger voor riemen;
• broek;
• dasspeld;
• uittrekbare manden.

Hoe maak je een deur?

Meestal is een hoekkast uitgerust met een draaideur. Hiervoor moet u twee bevestigingsmiddelen installeren - boven en onder. Met een groot gewicht van de deur kunnen extra bevestigingsmiddelen worden gebruikt, maar niet meer dan vijf in totaal.

Ze moeten minstens tien centimeter van de boven- en onderhoeken verwijderd zijn om te voorkomen dat de schroeven uit de groeven komen. De stapsgewijze installatie van bevestigingsmiddelen is als volgt:

1. Maak een opmaak. Hiervoor worden de deuren op de zijwanden gepast. De lengte van de inkeping vanaf de rand van de vleugel tot het midden van het scharnier moet ongeveer 2,2 cm zijn.
2. Boor de gaten in de vaste vleugel die nodig zijn voor het bevestigen van de kopjes. De verdiepingen mogen niet groter zijn dan 1,2 cm.
3. Plaats de kopjes in de gaten. Ze moeten meteen naar binnen. Schroef de schroeven op het deurgedeelte van de houder.
4. Installeer de fittingen. De boor moet verticaal worden gehouden.
5. Verbind de vleugel en het zijpaneel. In dit stadium moet u hulp gebruiken.
6. Smeer het mechanisme met een beetje olie. Veeg het oppervlak af met een goed absorberende doek.

Opmerking! Bij gebruik van bovenliggende onderdelen moeten deze "blind" worden gemaakt om kruipen tijdens de montage te voorkomen.

Wanneer u van plan bent om met uw eigen handen een hoekkast te maken, moet u alle parameters zorgvuldig berekenen, zodat het product er organisch uitziet. Met zorgvuldig, ongehaast werk kunt u een aantrekkelijk ontwerp van hoge kwaliteit krijgen.

Video: doe-het-zelf hoekkast

Opties voor hoekkasten - interessante foto's